Отправлено: 11.03.09 20:08. Заголовок: Фитнес для собак и выставочный тренинг
Любой собаке, которую планируют показывать на выставках, необходимо иметь хорошую выставочную форму, уметь правильно двигаться. Какие нагрузки нужно давать собакам, как составить план тренировок. Обсуждаем в этой теме.
Литовский питомник немецких догов « Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.
И вот – удача: я еду в « Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она - мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie ). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р» помет, и фрагментами – работу взрослых собак.
Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. И тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.
Главная идея тренинга, проходящая « красной нитью» через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами! Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы - мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет. Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп. Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?
Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский « загончик ». После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в « свободном полете» подвигаться на свежем воздухе. Но и в « детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью. Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.
Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки! Итак, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь» грудью. Напротив! При попытке изобразить « бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад!
Ошейник в принципе тоже нужен узкий и « некомфортный» в плане того, что щенку должно быть не комфортно в нем пытаться тянуть на нем за собой тренера . Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!
продолжаю: Кто занимался отработкой «на механике» команды « рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок. Вообще, резкая « механика » - основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем « рубить кошке хвост по частям», ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду « рядом», уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!». Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду « сидеть!» Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!
Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды « сидеть» удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой « стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс часто противоречит другим курсам…. Так же, как, например, противоречат друг другу курс « собака-телохранитель» и курс « собака-поводырь»….
Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: « Сто-ять!», «Ря-дом!», « Впе-ред!», «Ти-ше!» (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения). Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это - по ходу дела. О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются. Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.
Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.
1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и « нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает» ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок « вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима. Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!
2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер! 3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент» заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно - сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.
4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.
Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.
У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве. Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!
С ходьбой более-менее разобрались. Теперь - РЫСЬ.
Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него « дамская» рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного ... Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное - правильно подобрать темп и длину дистанции!
5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает « частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.
6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми. 7. Рысь с аппортировкой в зубах. 8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве. 9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах. Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала « сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается! Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами. Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!
10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.
Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз. Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног. Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то - с перерывом!.
Отправлено: 11.03.09 20:29. Заголовок: Упражнение можно дел..
Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее « шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…..
11. БУКСИРОВКА.
Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении .
Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке» (существуют еще так называемые « караульные» с кольцом сверху и « универсальные» с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.
Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А « хлястик » на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!
Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.
Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с « упряжными» догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого « упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!
Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг» (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то, эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду « Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!» и « рядом!».
Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!
12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй - собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.
Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!
13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду « Сто-ять!» и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание - быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит « вразвалку».
14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат « отпускать спину», снимают напряжение со спины и поясницы.
15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция - стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги. Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться « кормовой качкой»: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности! Особенно, если поясница и спина – « проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!
16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить» за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять « враскорячку». В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.
17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда « Сто-ять!». И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.
Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве « передышки». Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. « Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная» поясница и отставленные назад ноги. Если собака « вчерне» привыкла так стоять, навести « глянец» на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…..
С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по « Общему Курсу Дрессировке» учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе « Управляемая Городская собака» на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!
Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой « запас прочности». Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это - следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.
Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!
Не нужно пытаться « объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и « выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!
Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми « лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO - выпускается только для практической работы….
В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует « счастливице», и когда вы берете потом в работу ее, буквально « лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери….
Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – « рядом!», «вперед!», « тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!», а послезавтра « куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!» чревато грубым рывком удавки. И у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: « Лучше один раз сделать больно!». Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком….
Интересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто « повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы « должна»….. На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная « звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо « звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа « третий сорт – не брак », а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одаренна природой, но зато использует свои « козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, « самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация…. Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!
Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день…. И все так просто….. Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: « Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно…. лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!
Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. И вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! И если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени! Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам…Дорогу осилит идущий! Попробуем? Успехов вам! Спасибо, Дайнора!
Отправлено: 12.03.09 19:46. Заголовок: Южный Ветер пишет: ..
Южный Ветер пишет:
цитата:
Очень хотелось бы, чтобы Все приняли участие в обсуждении тем.
Материал очень интересный, но надо перечитать внимательно и все осмыслить. Много полезных вещей вычитала и очень доступно даже для любителей. Будем на практике стараться применять, но вопросы точно возникнут, спасибо
Американский стаффордшир - это спортивная собака с темпераментом терьера, живо интересующаяся окружающим миром, доброжелательная и отзывчивая. Для здоровья и долголетия стаффорда в любой период его жизни важным является подвижность с необходимым количеством физических нагрузок. Маленького щенка не следует ни переутомлять, ни задавать ему норму физической активности по своему выбору. Идеальным для щенка будет такой режим, при котором он может двигаться столько, сколько сам захочет, причем для его прогулок должны быть использованы участки разного рельефа и с разным грунтом. Подросшему щенку очень полезно бегать по неглубокой, доходящей ему не выше локтей, воде, хорошо недолго плавать и бегать по рыхлому снегу. Бег по склону вверх и вниз прекрасно развивает мышцы плечевого пояса и задних конечностей. Упражнения со щенком всегда должны носить игровой характер, принуждение не допускается. У тяжелых и массивных щенков раннего формирования такие недостатки, как слабые плечи и задние конечности кроме физической подготовки, еще требуют внимания по сбалансированности рациона питания. Владельцам собак более позднего формирования, необходимо помнить, что не стоит торопить события и излишне загружать тренировками такого амстаффа, всему свое время - подойдет срок и собака сформируется окончательно. В данном случае увеличение нагрузок не даст быстро ожидаемого результата, а некоторый перебор может нанести вред. В любом случае не следует постоянно увлекаться кормами и добавками с повышенным содержанием протеина и жира. Красивый амстафф - это когда все в меру, согласно стандарта породы - при полном балансе: кондиции, конституции и экстерьера собаки, о чем следует помнить усердным сторонникам собачьего бодибилдинга. После 12-15 месяцев с питомцем можно начинать более серьезные занятия: бег на различные дистанции, прыжки, занятия на тренажерах: беговых дорожках и каруселях. Бег приносит наибольшую пользу при умеренном темпе движения, желательно, чтобы собака двигалась рысью не сбиваясь и в определенном темпе. Полезно «нахаживать» собаку, то есть двигаться, при этом меняя темп движения собаки, причем амстафф не должен тянуть и быстро бежать, а также сбиваться с устанавливаемого для него ритма движения на дистанции. Необходимо следить за тем, чтобы дыхание собаки было ровным и тренировки проводить только в комфортную погоду. Можно водить собаку по асфальту на поводке «с упором», чтобы собака шла впереди владельца и тянула - это известный и проверенный временем способ, используемый доберманистами, он прекрасно подойдет и для стаффордширских терьеров, такое упражнение укрепит задние ноги и пясти собаки. Или подвесить игрушку, пластиковую бутылку на резинке к дереву - это для собак, которые любят прыгать; сделать «удочку», к которой на резинке прикрепить игрушку, с помощью которой «гонять» собаку по кругу, заставляя ее менять направления своего движения. Все эти упражнения подходят для занятий с амстаффом в условиях города, где мало места для активных прогулок. Существуют еще эластичные привязи, занятия на которых можно совмещать с подвешенными на резинке игрушками, и эластичные «растяжки» - конструкция из двух эластичных поводков, собака в шлейке пристегивается к расходящим тягам, после чего ее стимулируют тянуть вперед - очень хорошо для молодых и взрослых животных. С терьером типа «буль» (американский стаффордширский терьер, английский стаффордширский бультерьер, бультерьер, американский пит-бультерьер) можно заняться ежедневными утренними пробежками или ездой на велосипеде - собака либо свободно бежит рядом, либо пристегнута коротким поводком к специальной планке с пружиной, прикрепленной к стойке переднего колеса. Полезно плавать летом - хорошо развивается дельтовидная мышца спины и плечевой пояс в целом. Для этих пород также подойдут: аджилити и обидиенс - такие соревнования со стаффордами очень популярны в США, так же как и фристайл (танцы с собакой под музыку). Стоить вспомнить про соревнования по буксировке грузов (вейтпуллинг), которые полезны и могут быть очень интересными и азартными, на родине породы они собирают много зрителей и участников. Буксировка может оказаться неплохой альтернативой собачьим боям, так как требует напряжения, способности к концентрации и дает неплохой выход энергии. Теперь этот вид соревнований признан и РКФ. Можно заняться буксировкой лыжника или санок зимой, тележек -летом, вместо использования в буксировке шин лучше взять порезанные на метровые куски металлические цепи. Тренировки начинать с одной цепи, постепенно увеличивая количество цепей и дистанцию, при буксировке необходимо использовать специальные шлейки и равномерно распределять нагрузку на обе стороны плеч собаки. В общем, все это для тех, кто любит подвижность и спорт. Стафф, как и впрочем, любой другой терьер, должен вести активный образ жизни, а не лежать в одиночестве на диване. Владелец без вредных привычек, при условии грамотного выращивания, содержания и воспитания, соответствующего особенностям породы, находит в стаффорде верного друга и любимца семьи, прекрасного компаньона, получает от общения с собакой истинное наслаждение, не создает проблем окружающим и, как правило, в дальнейшем заводит такую же породу собак. Давайте будем здоровы, будем жить и радоваться окружающему нас миру вместе со своими питами, стаффами и булями.
Статьи очень полезные, еще бы их правильно переварить и применить к своим подрастающим питомцам, было бы вообще здорово. Надеемся на помощь и корректировки, которые внесет Южный Ветер . Без помощи даже такие классные статьи не всегда можно практически правильно применить. Вот например, щенуха ест и начинаю поглаживать поясницу, дав команду "стоять"(отрабатываю стойку). Она ест и не обращает внимания на мои поглаживания. Мне не нравится как стоят задние ноги. Надо их отодвинуть назад . Щенок тут же садится и прекращает есть или отходит от миски. Южный Ветер Что делать, я не знаю, помогите
Отправлено: 20.03.09 17:07. Заголовок: С-З пишет: Вот напр..
С-З пишет:
цитата:
Вот например, щенуха ест и начинаю поглаживать поясницу, дав команду "стоять"(отрабатываю стойку).
Лично я не люблю мешать собакам когда они едят, хотя очень многие отрабатывают выставочную стойку именно во время кормёжки. Кстати тут можно и посомневаться, что именно мы отрабатываем , когда собака ест. ПОТОМУ ЧТО: 1. Собака во время еды обычно расслаблена она получает удовольствие. А непосредственно выставочная стойка требует куража. напряжения определённой группы мышц. 2. Я не думаю, что щенок запоминает ваши команды во время еды - он слишком занят другим вопросом! Можно поработать над осанкой и над приучением к правильной с нашей точки зрения постановке лап. Для этого не нужно приставать с командами. И нужно соблюдать определённые условия, ведь чтобы поправить щенка он должен быть не только увлечен едой , но и действительно расслаблен: - Поверхность на которой щенок ест должна быть совершенно не скользкой с точки зрения собаки (вспомните как иногда собаки скользят на полу в помещениях в которых идёт выставка, несмотря на то что у хозяев такой проблемы не возникает). - Подставка с которой вы кормите щенка должна быть ИДЕАЛЬНО подогнана по росту щенка, потому что при искажении параметров собаке приходиться подстраиваться (тянуться или наоборот горбиться). - Если вам кажется, что конечности расположены неправильно можно очень мягко подкорректировать, делать это надо уверенно, не суетясь, не коментируя свои действия ( вы когда едите и вам постоянно напоминают как вилку держать, как ложку, сесть велят поудобнее и т.д. - вы будете продолжать есть? Я - НЕТ! ) а выставочной стойкой можнозаняться специально! ФАНИ ФЛАФИ пишет:
цитата:
все очень интересно,может попадутся статьи по декоративу.
Отправлено: 20.03.09 17:29. Заголовок: Южный Ветер пишет: ..
Южный Ветер пишет:
цитата:
Собака во время еды обычно расслаблена она получает удовольствие. А непосредственно выставочная стойка требует куража. напряжения определённой группы мышц.
Согласна, но я начиталась статьи " Дайноринг" и решила, что и я тоже смогу во время еды отрабатывать стойку, но я не -Дайнора Судейкене и нет ее таланта. Я уж и сама решила не приставать во время еды, а заниматься стойкой на прогулках. По-немногу продвигаемся вперед. Чем ближе монопородка, тем страшнее, что ничего не получится...
Отправлено: 21.03.09 00:27. Заголовок: Южный Ветер пишет: ..
Южный Ветер пишет:
цитата:
Приходится путём проб и ошибок выявлять наиболее приемлоимое для себя, используя и чужой опыт!
Это именно так! Мы специально записывались на выставки по щенкам, что бы понять как поведет себя собака в ринге перед ними тщательно готовились, записали на видеокамеру (когда находишься в ринге ничего не видишь) ринг и дома делали работу над ошибками! А главное по записи я поняла, что главные ошибки в поведении собаки идут от меня самой! И бегать я красиво не умею (получается вприпрыжку и собака начинает прыгать), с командой стоять я её задрючила так что она на любом аллюре тормозит и встает как вкопаная (и обычно не правильно), когда пытаюсь подправить она расслабляется и думает, что все закончилось можно и попрыгать! Теперь работаем над выдержкой она стоит, а я вокруг неё хожу и дотрагиваюсь, переставляю лапы (ох и тяжело даётся это с нашим темпераментом!)! Вот так и учимся!!!
Отправлено: 22.03.09 21:21. Заголовок: Сейчас очень популяр..
Сейчас очень популярными становятся тренировки на беговых дорожках. Занятия эти показаны не всем. И всё же плюсов много. например когда недостаточно времени для прогулки с собакой, как борьба с ожирением, для подготовки собаки к выставке:и осанку улучшает и мышцы в порядке держит.
Отправлено: 27.03.09 08:39. Заголовок: Фантик , можно я вл..
Фантик , можно я влезу со своим мнением... Конечно на выставках я никогда не была и по поводу красиво бегающих собак советовать ничего не могу, но вот про красиво бегающих людей мне есть что сказать. Самая главная проблема при красивой походке - это осанка. Научитесь держать спину, будет у вас красивая походка. Постоянно контролировать спину очень тяжело, значит надо укреплять мышцы спины - это значит постоянные посещения тренажерного зала, там помимо мышц спины вас и растянут хорошо и ноги сильными сделают. Походка у вас будет просто заглядение. А еще йога очень хороша в таких случаях, но только в комплексе с физическими нагрузками А еще хочу сказать что беговая дорожка это конечно хорошо, а еще лучше каждое утро с собачкой выходить на пробежку - и вам полезно и ей( щас снежок порастает - начинаю бегать... кто со мной???). И потом тут можно ввести психологический момент - бежите и представляете , что вы в ринге и все на вас смотрят. Тогда к часу Х морально вы будете готовы на 100%)))))
Отправлено: 27.03.09 09:42. Заголовок: helen Спасибо! Моя ..
helen Спасибо! Моя беда в том, что я очень много занималась спортом в основном беговыми видами (спортивная ходьба, легкая атлетика, лыжи, большой теннис,) и мой организм привык бегать, как положено в спорте, а на выставке бег должен быть совсем другим! Мышцы спины у меня не просто укреплены, а накачены раз 50 за день поднимаю по 30 кг. Утром с собачками мы ходим в лес и гуляем часа два и бегаем в том числе (готовимся к выставкам)! Так что думаю физических нагрузок мне хватает! Просто нужно более тщательно проводить работу над ошибками! Нам не с кем заниматься мы гуляем одни и никто не подскажет что не так ! Все равно огромное спасибо за поддержку !
Моя беда в том, что я очень много занималась спортом в основном беговыми видами
Вы просто молодец. и вообще я думаю это не беда -а плюс ваш. может вы просто наговариваете на себя у нас универе секция легкой атлетики развита очень хорошо - я всегда завидовала нашим спортсменам - они очено красиво двигались на беговой дорожке, а все остальные по сравнению с ними были просто неуклюжими коровами( я в том числе ) Мало того что у вас физическая подготовка очень хорошая - вы изначально на целую голову выше остальных потомучто морально готовы к соревнованиям Самокритика - это конечно хорошо, но не перегибайте палку и все будет ок! Чесно слово
Отправлено: 01.04.09 19:50. Заголовок: Вот ещё статейка взя..
Вот ещё статейка взяла с ресурсов
по ротвейлерам:
МОЦИОН И ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ Прогулки.
Ротвейлер – крупная, сильная собака, зачастую склонная к полноте. Для того, чтобы поддерживать форму ротвейлеру необходим ежедневный моцион. Накапливающуюся энергию ротвейлеру (особенно молодому) необходимо расходовать и как он будет её расходовать решать вам. Длительные прогулки (по часу и более), силовые и смысловые нагрузки во время прогулок должны быть ежедневно! Иначе собака самостоятельно найдет как потратить неизрасходованную энергию. Например, сгрызет мебель, тапочки, ковры и линолеум в квартире, сорвется с поводка и убежит на улице, станет излишне агрессивной к людям и животным на улице и т.д. Бывают случаи, когда хозяева стремясь обезопасить свою квартиру от собачьих зубов запирают собаку на время своего отсутствия (т.е. на весь день) в тесной прихожей, на лоджии или привязывают коротким поводком к батарее. Не удивительно, что такая собака в какой-то момент может повести себя неадекватно и в прессе появятся очередные статьи про собак убийц и злобных ротвейлерах покусавших собственных хозяев. Поэтому прежде чем заводить ротвейлера спросите себя, а хватит ли вам сил и главное ВРЕМЕНИ для выращивания и воспитания собаки. Ведь еще раз повторюсь с ротвейлером (особенно молодым) необходимо совершать ежедневные длительные прогулки. Мне очень запомнился один случай, произошедший на одной монопородной выставке в нашем городе. Выставка проходила на стадионе. После рингов красоты проводилась легкая проверка охранных качеств. Она состояла в том, что хозяин спускал свою собаку с поводка по команде «гуляй». А через некоторое время к нему подходил фигурант и замахивался на него палкой. Собака должна была броситься на защиту хозяина. Скажу сразу, что почти никто не знал, что будет проверка и соответственно не готовился к ней. Во время выставки мое внимание привлекла женщина с ротвейлером на поводке. Тот бросался на всех и людей и собак с рыком и лаем. А хозяйка была очень горда и довольна поведением своей собаки. Разговорившись со мной она рассказала, что её собака еще молодая, но на прогулки у нее времени нет, поэтому она никогда не спускает её с поводка. Ведь «если отпустишь то попробуй потом поймай, а на длительные прогулки времени нет. Вполне достаточно гулять по 5-10 минут. Вышел, собака сделала лужу и домой. Этого вполне достаточно». – говорила она. В общем пока наши собаки носились веселой гурьбой по стадиону её собака лаяла и рвалась с поводка. И вот настало время проверки охранных качеств. Моя Белла (Мирабелла Каридж Харт) увидев подозрительного субъекта отходить от меня отказалась и при первом же замахе вцепилась фигуранту в рукав. Потом настала очередь проверить, как охраняет хозяйку та самая «злая» собака на поводке. Хозяйка переговорив с фигурантом договорилась, чтобы собаке поводок не отстегивали и отпустила её по команде «гуляй» вместе с поводком. И что тут началось! Собака, обалдев от счастья вновь обретенной свободы, ломанулась по стадиону, схватила валявшуюся на земле палку и ринулась играть с собаками. Фигурант бестолку замахивался стеком изображая нападение на хозяйку собаки. Той было абсолютно все равно убьют её хозяйку или нет. Она видела только свободу, огромное количество собак, с которыми можно играть и больше её ничего не интересовало. Мало того потом хозяйка вместе с фигурантом бегали по полю пытаясь поймать разыгравшуюся псину. Во время прогулок неплохо уделить хотя бы 10-15 минут на послушание. Это позволит обучить собаку правилам поведения на улице и укрепит ваш контакт с собакой. Кроме того, ротвейлеры любят работать. Они с удовольствием помогут принести сумку из магазина или прокатят вас на лыжах. Также не стоит забывать об общении с другими собаками. Активные игру и возня позволят собаке выплеснуть накопившуюся энергию, построить правильные отношения с собратьями, а вы получите возможность пообщаться с хозяевами собак. Однако гулять все же лучше со знакомыми, проверенными собаками, про которых вам известно, что им вовремя сделаны прививки, даны противоглистные препараты и т.д. Не стоит позволять ротвейлеру играть с агрессивными, задиристыми собаками. Иногда бывает, что единожды подравшись ротвейлер начинает проявлять повышенную агрессивность к собакам, а это весьма неудобно. Поэтому агрессивных собак лучше избегать. (Описанное выше вроде бы обыденные вещи и порой кажется, что нормальный хозяин не станет позволять своей собаке играть с вашей, если его собака больна или любит драться. Но на деле я сама встречалась с хозяевами собак, которые с милой улыбкой спускали свою собаку с поводка, чтобы она поиграла с моей, а потом разговорившись сообщали, что накануне они были у ветеринара и он сказал, что у их собаки то ли чума, то ли энтерит. Что ветврач сделал ей кучу уколов и вот их собачке стало получше и она вновь не против поиграть! А один раз к нам подошел мужчина с белым бультерьером и отпустил его поиграть с нашими ротвейлерами. Через некоторое время он с гордостью стал рассказывать как его собака побеждает на собачьих боях!) НАГРУЗКИ Ротвейлер – крупная, медленно формирующаяся собака. Особенно уязвимы у ротвейлера суставы и связи. Поэтому чрезмерные нагрузки для ротвейлера вредны (особенно для собак в возрасте до 1 года и старше 5-6 лет). Однако нагрузки в разумных пределах полезны как для правильного развития и формирования собаки, так и для подготовки к выставкам и просто для поддержания наилучшей физической формы. Основное правило, которого всегда нужно придерживаться – это постепенное введение и увеличение силы физических нагрузок, а также постепенная их отмена. Нужно постоянно следить за состоянием здоровья собаки. Наиболее распространенные методы тренировок это: - бег (за велосипедом, машиной, рядом с хозяином и т.д.)
- плаванье и апортировка из воды
- буксировка (человека, шины и т.д.)
- ношение утяжелителей (ошейников, шлеек, сумок)… БЕГ(рысью) Бег рысью прекрасный вид тренировки. Он подходит как для молодой, так и для взрослой собаки, просто для здоровья и для подготовке к выставкам. Особенно бег рекомендуется для излишне загруженной, полноватой собаки. Если же цель накачать мышечную массу, то бег можно скомбинировать с буксировкой. Вообще сам по себе бег очень полезен, но во всем нужно знать меру! Ротвейлер не борзая и не гончая. Ротвейлер может с места быстро развить большую скорость, но долго поддерживать её не может, быстро устает. Поэтому нет смысла перегружать сердечно-сосудистую систему гоняя собаку галопом. Кроме того, продолжительность тренировки нужно определять индивидуально в зависимости от возраста и физического состояния конкретной собаки. В конце концов ваша цель – сделать собаку здоровее, а не загнать! ПРЕДПОДГОТОВКА Сперва научите собаку ходить по команде «рядом». Только после того как собака будет безупречно слушаться вас приступайте к упражнениям по бегу радом с велосипедом. (Если ваша собака не обучена простейшим командам «рядом» «фу» и т.д. то подобные упражнения могут оказаться опасными для вас и окружающих т.к. собака может резко дернуть вас в сторону и уронить с велосипеда или вырвать поводок из рук). Если собака побаивается велосипеда, то можно сначала идти ведя велосипед с одной стороны, а собаку по команде «рядом» с другой. Постепенно она привыкнет к новому объекту и перестанет его замечать. Во время упражнения «бег» не стоит ехать слишком быстро. Ротвейлер может развивать большую скорость только на коротких дистанциях и быстро выдыхается. Наиболее рационально для собаки движение рысью. Можно применять и другой способ тренировки, включающий бег. Например бег за апортировочным предметом. Для этого собака должна знать команду «Апорт», «Фу», «Ко мне», «Дай». В качестве апорта можно использовать мячи, палки, летающие тарелки и т.д. Для увеличения нагрузки можно кидать апорт в гору (но не с горы), или в глубокий снег (зимой). Кроме того вес апортировочного предмета также может быть увеличен. Учтите, что место где вы кидаете собаке апорт (особенно мяч или летающую тарелку) должно быть безопасным, т.е. там не должно быть битого стекла, арматуры, рядом не должно быть автодорог и т.д. (Однажды я кинула мяч, и он отскочив от земли ударился о стену панельного дома. Собака была настолько увлечена погоней за мячом, что не успела вовремя затормозить и врезалась в стену вслед за мячом. Как результат – разбитый нос.) ПЛАВАНЬЕ Плаванье – наиболее полезный метод физических нагрузок. Во время плаванья нагрузка равномерно идет на все группы мышц, при этом не перегружая суставы.
Прежде чем приступить к тренировкам научите собаку не боятся воды. ПРЕДПОДГОТОВКА (КАК НАУЧИТЬ СОБАКУ ПЛАВАТЬ) Некоторые собаки очень любят купаться и с радостью кидаются в любой водоем или лужу. Если ваша собака не испытывает восторга при виде воды, то постепенно приучайте её к воде. Не бросайте собаку в воду!! Это может вызвать у неё боязнь воды и нелюбовь к плаванью!!! Сперва прогуляйте её около водоема. Заинтересуйте каким-нибудь предметом в воде. Попробуйте кидать апорт сперва на берегу, потом все ближе к воде, затем на мелководье, и только если собака привыкла бегать по воде то бросьте его поглубже, чтобы она сплавала за ним. Летом можно научить собаку входить в воду вслед за вами и плавать рядом с вами. Но не тащите упирающуюся собаку в воду, не пугайте её. Всего можно добиться ласковыми словами и похвалой. Можете посулить ей что-нибудь вкусное, чтобы она сплавала за ним. Также можно применить обманный маневр. Посадите собаку на берегу неширокого и не очень глубокого водоема (ручей, речка, пруд). Обойдите его или перейдите на другую сторону, а потом позовите собаку. Главное чтобы ближайшее расстояние до вас было через воду, а не в обход. Тогда у собаки не останется выбора. Если ваша собака любит плавать, то можно просто привести её на берег и подождать пока она сама не устанет. Однако более эффективно если собака плавает за апортом брошенным в воду. Приучите её к этому и получите прекрасный тренажер на ближайшем водоеме. Главное не купайте собаку в загрязненных водоемах, в водоемах густо заросших водорослями и замусоренных разным хламом (железки, стекло, сети и т.д.). Собаку можно купать в холодной воде, но при условии, что после купания она будет активно двигаться или сохнуть в теплом помещении, а не стоять на холодном ветру или лежать на земле. БУКСИРОВКА Также весьма полезный вид тренировки. При этом можно совместить приятное с полезным, например, буксировка лыжника или человека на роликах. Первые тренировки должны быть короткими (особенно для неподготовленных «домашних» собак). Постепенно увеличивайте время и нагрузку, но постоянно следите за состоянием собаки не перегружайте её. Особенно тщательно подберите амуницию – шлейка должна быть удобной, не должна натирать, а её ремни должны быть достаточно широкими и не врезаться в тело. Для того, чтобы нагрузка распределялась равномерно лучше иметь шлейку с двумя кольцами по бокам (если предполагается буксировка предмета лежащего на земле, например шины). При буксировке человека или велосипеда, можно прицеплять собаку и за одно кольцо (вверху посередине шлейки). Буксировать предмет собака может как шагом, так и на рыси. В дальнейшем вы можете принять участие в соревнованиях по сдвиганию с места груза или по буксировке лыжника ПРЕДПОДГОТОВКА (КАК НАУЧИТЬ СОБАКУ БУКСИРОВКЕ) К буксировке предметов и людей нужно приучать собаку постепенно. Сперва научите собаку основным командам послушания. Научите её команде «стой», «фу», «рядом» и команде «вперед» по которой собака должна бежать вперед до тех пор, пока хозяин не подаст другую команду. Затем совместите эту команду с тем, чтобы по этой команде собака не просто бежала вперед, а тянула вас за поводок. Далее приучите её спокойно относится к буксируемому предмету (например шине). Подайте команду рядом и тяните шину около собаки, чтобы она привыкла к ней. Затем пристегните шину к собаке и помогите сдвинуть её с места. Не отпускайте собаку с пристегнутой шиной. Контролируйте её дублирующем поводком, пристегнутым к ошейнику. (Вы ведь не хотите увидеть вариант кошки убегающей от привязанной к хвосту жестяной банки.) Когда собака буксирует предмет удобнее её контролировать, если она идет по команде «рядом». Однако при буксировке человека (на лыжах, санках, роликах…) собака должна бежать по команде вперед. Постоянно поощряйте собаку и хвалите её, если она выполняет команды правильно. В дальнейшем можно научить собаку поворачивать налево или направо по команде и принять участие в соревнованиях. НОШЕНИЕ УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ В качестве утяжелителей применяются ошейники и шлейки с грузом, а также сумки. Однако этот вид тренировки я бы не рекомендовала применять без специальных показаний (слабое развитие грудной клетки и т.д.). Нагрузки в этом случае идут довольно однобоко. Что может привести к загруженности переда и высокозадости. Если применяются ошейники с утяжелением, это также может привезти к низкому поставу шеи. Ношение тяжелых сумок можно рассмотреть с точки зрения помощи собаки по хозяйству (нагрузил её сумки на рынке и она донесла продукты домой), но не нагружайте сумки слишком сильно. Большие тяжести могут негативно сказаться на суставах передних конечностей и позвоночнике. Можно комбинировать различные виды тренировок. Например, бег за велосипедом и буксировку легкой шины, или пробежку до ближайшего водоема, где можно поплавать и назад.
Отправлено: 01.04.09 20:03. Заголовок: Южный Ветер пишет: ..
Южный Ветер пишет:
цитата:
Бег рысью прекрасный вид тренировки. Он подходит как для молодой, так и для взрослой собаки, просто для здоровья и для подготовке к выставкам
вот этим мы сейчас и занимаемся-час утром и час-1полтора вечером. Не постоянно конечно бежим. Но то шаг, то бег с разной скоростью, то игра. И отрабатываем команду рядом. Спасибо за информацию и помощь в подготовке собаки.
Методические рекомендации по выращиванию, содержанию и разведению «Средний шнауцер» Автор Е. Л. Ерусалимский Выставки Выставки являются обязательным зоотехническим мероприятием для каждой породы и проводятся регулярно в рамках МГОЛСа. На них осуществляется контроль поголовья экспертами-кинологами, которые в соответствии с утвержденным стандартом проводят экспертизу и определяют оценки собак по экстерьеру и конституции. В зависимости от качества каждая собака по окончании экспертизы получает оценку: отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, оставлена без оценки, дисквалифицирована. Оценка, данная экспертом, окончательна и обжалованию не подлежит. В течение двух месяцев эксперт обязан сдать в клуб отчет о проведенной экспертизе, который содержит описания экспонировавшихся собак, их оценки и объяснительную записку (преамбулу) с изложением основных впечатлений от просмотренного поголовья в целом, сделать выводы и дать статистическое их обоснование, указать не самых удачных представителей породы — лидеров, на их принадлежность к внутрипородным типам, на распространенность этих типов в популяции, а также указать на ринговых аутсайдеров. Отдельно эксперт должен охарактеризовать состояние ринговой культуры в части организации работы его помощников и поведения в ринге его участников, как экспонентов, так и экспонатов. Кроме того, эксперт может указать на типичные для данного породного поголовья ошибки, имея в виду как тип собак, так и подготовку их к рингу, и, наконец, может высказать свои пожелания клубу в плане селекционно-племенной работы. Такими представляются выставки с официальной стороны, которая в дальнейшем принимается клубом в расчет при составлении планов разведения, находя отражение в корректировке селекционного курса породы. Вместе с тем, выставка для каждого собаковода является праздником, на который он приходит со своими достижениями. Таким же праздником становится всякая выставка и для клуба по породе, и совет клуба стремится поддержать праздничную обстановку различными средствами: стендами, на которых отражены достижения - престижными конкурсами, в которых поощряются собаки, представленные в лучшем тримминге или наилучшим образом продемонстрированные собаки, а также показавшие особый контакт с владельцем, либо, напротив — комическими конкурсами — на самую толстую, злобную или непослушную собаку. В особо торжественной обстановке отмечаются наивысшие достижения на данной выставке при награждении призеров выставки, ее победителей, чемпионов и лучших представителей породы. Последний титул является чрезвычайно почетным, определяется по особой системе в соответствии с Положением о лучшей собаке выставки. Этот титул дает право его обладателю принять участие в общегородском конкурсе на звание Лучшей собаки выставки данного года. Настолько же почетен титул Лучшего производителя, который присуждается на специальном общемголсовском ринге комплексной оценки за первое место в классе «элита», где выставляются и награждаются лучшие племенные собаки всех пород МГОЛСа. Места в этом ринге определяются отдельно для каждой породы согласно специальному положению; при этом выражаются в баллах достижения каждого племенного производителя в зависимости от его происхождения, экстерьерной оценки и качества выставлявшегося потомства. Количество «титулованных» и «элитных» собак — предмет гордости клуба. А предмет особой гордости клуба — победа в финальном конкурсе «Лучшая собака выставки». Это — Олимп, на который со своей собакой мечтает вступить каждый владелец. Но путь к нему долгий и многотрудный, и начинается он с первых успехов на выставке. На первый взгляд, от собаки на выставке требуется совсем немного: правильно и спокойно показать эксперту зубную систему и позволить ему, если понадобится, проверить зубы наощупь; продемонстрировать правильную выставочную стойку; уметь длительно передвигаться рысью; при показе в движении шагом сохранять гордую осанку; оставаться спокойной по отношению к другим собакам в ринге, их владельцам и тем более к эксперту, когда тот «осматривает» собаку руками. Но, как показывает каждая выставка, это мало кому удается. В действительности мы наблюдаем совсем другую картину: собаки рвутся, лают, прыгают, виснут на владельцах, кидаются друг на друга, состояние вместо спокойного у них ошалелое. Владельцы нервничают, тем самым нервируют собак, впадают в панику от своего неумения; в какую-то минуту начинающему экспоненту приходит в голову мысль передать собаку другому человеку, более опытному. Хорошо, если такой помощник действительно умеет быстро успокоить собаку, подчинить ее своей воле и заставить выполнять требуемый демонстрационный комплекс. Но такое случается не часто; так как настоящих мастеров выставочного показа не много, а кроме того — и это, пожалуй, главное, — собака оказывается не готовой воспринять и в срочном порядке выполнить требования мастера, поскольку ее этому никогда не учили. Здесь же в атмосфере общей нервозности, покинутая владельцем, мечущимся за рингом, она находится в состоянии шока и чисто психически не может реагировать адекватно. Плохо, если владелец не сделает после такой выставки правильных выводов и не начнет готовить собаку заранее; на следующих выставках случится то же самое. И тогда у собаки возникнет отрицательная связь с рингом, которая раз от разу будет крепнуть, до неузнаваемости искажая поведение и формы собаки. Конечно, таким образом демонстрируемая собака не может делать выставочные успехи уже потому, что в ринге будет показываться не она, а злая пародия на нее. Огорченному владельцу будут приходить в голову черные мысли о необъективности судейства, да тут еще рядом найдутся сочувствующие доброхоты, которые непременно поддакнут, а то и подольют масла в огонь... И тогда все пропало: праздник испорчен окончательно, осадок самый горький, на выставки больше ни ногой. Чтобы такого не произошло, научимся грамотно готовить собаку к выставкам. С раннего детства, примерно с двух с половиной месяцев, в период ежедневного ухода за купированными ушами, одновременно с их обработкой осматривайте у щенка зубы. Этот осмотр должен стать привычным для малыша действием. Надо научиться проводить его правильно, без неприятных ощущений для щенка. Самая удобная позиция следующая. Щенок сидит у Вас на коленях, спиной прижимаясь к Вам. Одной рукой Вы берете щенка под нижнюю челюсть, другую кладете сверху поперек морды. Пальцами «верхней» руки Вы приподнимаете верхнюю губу, пальцами «нижней» руки Вы опускаете вниз нижнюю губу, обнажая при этом сомкнутые зубы последовательно спереди и с боков. Демонстрацию передних зубов удобнее проводить при помощи большого и указательного пальцев каждой руки. Показ боковых зубов удобнее осуществлять остальными пальцами обеих рук, открывая зубной ряд от клыков до коренных зубов. Типичные ошибки. Владелец не знает, как показывать зубы и раскрывает собаке пасть. Владелец не знает, что осмотр зубов должен проводиться при сомкнутых челюстях, так как иначе нельзя определить прикус, и показывает челюсти разомкнутыми. Владелец при показе переднего ряда «отрывает» у собаки мочку носа; это доставляет собаке неприятные ощущения, она тяготится процедурой и может кусаться (в ринге ее за это дисквалифицируют). Обычно, если владелец мягко настойчив и не причиняет собаке неприятностей, показ зубов удается очень быстро «отработать». И тогда к нему надо возвращаться периодически, чтобы проверить, не потерян ли этот навык. Не забывайте после выполнения приема похвалить собаку. Конечно, когда Ваш щенок подрастет, его уже не надо брать на колени; теперь его достаточно посадить к себе в ноги, прислонив спиной к ногам, а остальное проделать как обычно. Для тех, кто со временем пойдет на дрессировочную площадку, этот прием будет дополнительно отшлифован, потому что с него начинается общий курс дрессировки. Просите иногда своих друзей играть роль экспертов (судей), пусть они пальцами «смотрят» зубы или даже сами обнажают губы и проверяют прикус (предварительно покажите им, как это правильно делается). При этом Ваша собака не имеет права на агрессию по отношению к «судье», а если это случится, немедленно ее затормозите. Помните, что собака должна быть с детства приучена «умно» реагировать в любой ситуации, т. е. точно понимать, чего от нее ждет владелец и соответственно этому действовать, а это достигается методичным воспитанием, разумным и своевременным возг действием на нее «кнутом и пряником». К сожалению, встречаются владельцы, которые не только не запрещают в подобных случаях агрессивное поведение собаки, но даже гордятся им: собака не позволила чужому влезть к ней в зубы — и поощряют его. Между тем, специальными исследованиями зоопсихологов установлено, что собака в аналогичной ситуации кусается не потому, что она злая, а потому, что не уверена в себе или боится. Истинно злобные животные обладают большим достоинством и, будучи хорошо воспитаны, из ув
Отправлено: 20.05.09 04:15. Заголовок: ТРЕНИНГ НЕМЕЦКОЙ ОВЧ..
ТРЕНИНГ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ
Тренинг - это очень важный раздел, определяющий выставочные и рабочие успехи собаки. Тренировать, значит целенаправленно готовить собаку физически и психологически. Все нагрузки надо начинать с ветеринарного обследования собаки..
Для того, чтобы получить элегантную, гармонично сложенную собаку, которая особенно красиво смотрится в движении рысью, необходимо вложить много труда, и заложить основы правильного физического развития, начиная с момента, когда Вы принесли месячного щенка домой.
Прежде всего, это прогулки. Не обязательно они должны быть продолжительными, главное чтобы собака была подвижна и энергична. Прогулки нужны непременно без поводка, в свободном состоянии, но "при этом не переусердствуйте. Щенок не должен уставать, прогулка для него должна стать радостью движения. По мере того, как Ваш пес растет, должны расти преодолеваемые им расстояния и скорость шага.
Серьезные физические нагрузки начинать рекомендуется после десяти месяцев, когда заканчивается первоначальное формирование собаки. Многие занимаются в тренинге динамичными (атлетическими) нагрузками. Все нагрузки надо начинать с ветеринарного обследования собаки, с прогулок от 1-3 км до 5-10 км, постепенно приучая (по мере роста) собаку к нагрузкам, выносливости. Этим мы регулируем дыхание, развиваем мускулатуру и укрепляем всю костную систему собаки, формируем психику. Перед подготовкой щенка к тренингу, его необходимо разогреть, как пластилин перед лепкой. Для тренинга собаки важна мягкая, земляная дорожка, мелкий щебень, но ни в коем случае не асфальт, травмирующий суставы и мускулатуру. Собака на асфальте набивает подушки лап. Хорошо совмещать бег по мокрому песку (15-20 минут), который достаточно пружинит и укрепляет связки. Полезно так же ходить по мелководью.
Физическая нагрузка, тренинг собаки состоит из 3 этапов:
• Первый (предварительный) этап: В течение двух недель нагрузка на собаку 3-4 км, прогулки 2-3 раза в день. Собака в свободном состоянии без поводка и ошейника. При необходимости, приучение к ошейнику и поводку.
• Второй этап (приучение к велосипеду, увеличение нагрузки): Для собак, возрастом не младше 8-9 месяцев. Скорость велосипеда такова, чтобы собака двигалась медленной рысью (4-4,5 км/час). Амуниция собаки: легкая цепочка или тонкий кожаный ошейник, поводок. Собака пробегает на рыси 1-2 км, затем 300-500 м спокойным шагом для восстановления дыхания.
• Третий этап (собственно нагрузка): Третий этап состоит из повторяемых циклов
1) Равномерная нагрузка, осуществляющаяся в течение трех дней: а) медленная рысь, 500 м для разогрева мышц; б) средняя, веселая рысь 3-5 км; в) движение медленной рысью с переходом на шаг (300-500 м) для восстановления дыхания.
2) Ударная нагрузка. Один день. а) медленная рысь, 500 м для разогрева мышц; б) средняя, веселая рысь 2-25 км; в) постепенное ускорение 500-800 м, при этом важно, чтобы бег собаки на предельной, ускоренной рыси — не сбивался, чтобы собака не бежала галопом; г) движение медленной рысью с переходом на шаг (500 м) для восстановления дыхания; д) спокойный шаг (500 м) — для полного восстановления дыхания собаки, ее успокоения.
Я не сторонник максимальных силовых нагрузок, например, буксировки шин — это чрезмерная нагрузка на сердце, нервную систему, мускулатуру, связки. Вообще чрезмерная физическая нагрузка должна быть дозированной. С собакой надо работать ежедневно, предоставляя (в зависимости от необходимости) отдых. Надо чередовать бег с натяжкой, если собака тянет — водить на шлейке.
Существует такое понятие, как выставочный тренинг (если есть такая возможность — тренировать на стадионе), это когда собаку готовят двигаться по рингу. Плаванье, как общая терапия, способствующая укреплению связок и формирования дыхания.
После тренировки — (окончания нагрузки) обязательно ставлю собаку в стойку, как только собака стала в стойку и некоторое время постояла, подхожу и хвалю ее, чтобы все это в целом выглядело как поощрение.
Когда собака находится в системе тренинга, ее мышцы после 3-х дней отдыха требуют работы. Это общие рекомендации. Каждое животное имеет свою индивидуальную физиологию и, соответственно, подход в физических нагрузках должен быть индивидуальным. Автор: Алина Скворцова
Отправлено: 16.12.09 11:19. Заголовок: может и не открою Ам..
может и не открою Америку , но вот что мне посоветовал один очень грамотный человек. Берутся черенки от лопат ( самые обычные) и раскладываются так, что бы собака бегая через них не спотыкалась, когда собака к ним привыкает можно поднять выше( в зависимости от породы) . Точную нагрузку на день скажу позже, когда найду эту запись.
КЛАСС!И самое удивительное-что работать такая дорожка будет очень эффективно.Наверное немецкие конструкторы старались.Ручной тормоз даже имеется!Просто чудо-техники!!!
Как сделать кавалетти своими руками планки для крестовин
готовые крестовины
основная жердь
прибиваем жердь к кресту Чтобы сделать одну жердь (снаряд) максимум 15 см высотой, Вам понадобятся 5 деревянных палочек.
Итак, делаем четыре одинаковые планки: ширина - 5 см, толщина - 2,5 см, длина - 30 см.
Отмечаем карандашом точку ровно в центре каждой планки. Берем две части и, ориентируясь на отмеченную нами точку, фиксируем планки гвоздем так, чтобы они были перпендикулярны друг другу (то есть были в виде креста).
Те же самые действия проделываем с двумя другими планками. Обратите особое внимание, чтобы из сооруженной конструкции не торчали гвозди!
Таким образом, 2 крестовины у нас уже готовы. Они используются в качестве опоры.
Осталось сделать последнюю задачу - зафиксировать главную планку между двух крестовин.
Чтобы сделать основную жердь, вам понадобится ручка швабры или метлы (черенок). Они продаются в хозяйственных магазинах и стоят очень дешево.
Выбирайте хорошо обработанные, возможно даже покрытые лаком изделия. Это позволит избежать травм, ссадин и заноз на собачьих лапах.
Нужно использовать палки длиной 1.2-1.5 метра и диаметром около 2 см. Палок должно быть 8-16 (18). На обоих концах ручки сверлим 2 дырки под прямым углом. Не пытайтесь сразу пробить ручку гвоздями - это бесполезно, она слишком твердая и закругленная.
Фиксируем планку на крестовинах болтами или гвоздями. И вот один из снарядов полностью завершен.
По этой же схеме делаем еще снарядов и система для тренировки кавалетти готова!
Палки располагаются на земле. Расстояние, на котором располагаются палки, должно быть в два раза больше, чем расстояние от земли до локтя собаки. Собака пробегает 10-15 раз через кавалетти 1 или 2 раза в день.
Что же такое физический тренинг в собаководстве и для чего он нужен! Наверное, многие наши спортсмены обращали внимание на кондицию собак своих зарубежных коллег в период проведения специализированных выставок и соревнований по дрессировке. Достижение собаками данных форм зарубежные спортсмены и судьи объясняют результатами специальной физической подготовки собак или их физическим тренингом (далее - физтренингом). Еще 2-3 года назад в нашей стране мало кто знал о влиянии физического тренинга на экстерьер и поведение собаки. В представлении российского кинолога-обывателя эта область до сих пор изобилует ложными представлениями, порой переходящими в мифы. Проще говоря, постоянное таскание собакой шины на шлейке, бег за велосипедом и обкалывание животного анаболиками и стероидами - также далеки от профессионального физтренинга, как средневековая алхимия от университетского курса органической химии.
Что лежит в основе современного физтренинга собак и как развивалось данное направление в кинологии! На самом деле, в основе современного физтренинга собак лежат опытные (экспериментальные) ответвления бодибилдинга и фитнеса: от сочетания определенных видов нагрузок и диет до применения специальных пищевых добавок, широко используемых в современном бодибилдинге. Здесь нет ничего удивительного, ведь физтренинг собак с 50-х до 80-х гг. XX века являлся опытной базой стремительно развивающегося культуризма. Именно на собаках, как на наиболее подходящем и доступном материале индустрией культуризма были апробированы практически все разработки в области бодибилдинга, начиная с наращивания мускулатуры, и кончая исправлением недостатков опорно-двигательной системы. На этих же собаках решались и многие задачи нейро- и психофармакологии. Лишь ближе к середине 80-х гг. XX века физтренинг собак стал самостоятельной областью кинологии, причем областью весьма закрытой. Помимо высокой трудоемкости, системного сочетания физических нагрузок и диет, необходимого наличия у практикующего специальных знаний, закрытость физтренинга собак объясняется его последователями и тем, что уверенность в себе и агрессивность «раскачан-ной» собаки резко возрастают, и без должного контроля, могут сде¬лать такую собаку социально опасной.
Каким образом физическая сила натренированного животного влияет на его поведение! Уверенность собаки в себе, ее агрессивность повышаются иногда прямо пропорционально проводимым занятиям по физической подготовке, если они контролируются опытным специалистом. Это объясняется естественными гормональными сдвигами во время физических тренировок (повышение выработки эндокринной системой организ¬ма уровня гормона тестостерона). Что касается одного из утверждений физтренеров о возможности социальной опасности «раскачанных» животных, то это обусловлено рядом иных факторов. В этом состоит один из аргументов о закрытости информации о методах профессионального физтренинга. Проще говоря, если у собаки имеется какие-либо патологии психики, либо поведение ее исходно приближено к социально опасному (например, не любит детей, швыряется на собак и т.п.), то в результате тренировок («раскачки») может быть пройден этап латентности таких проявлений. Понятно, что если данные методики будут широко пропагандироваться и применяться людьми, не могущими контролировать собаку, более того — специально воспитывающими из своих собак терминаторов, - это может стать серьезной проблемой, о чем и говорят профессиональные физтренеры.
Кто является основным потребителем услуг кинологического физтренинга! В основном, физтренеры за рубежом курируют физподготовку собак для спецподразделений силовых структур. Услугами физтренера собак там в частном порядке могут воспользоваться лишь состоятельные люди, как правило, владельцы крупных питомников и профессиональные спортсмены, например, при подготовке ездовых или беговых собак, собак для соревнований по ИПО или Шутсхунду и т.п. (стоимость месячного курса физтренинга собаки в США колеблется в пределах 5-7 тысяч долларов - прим.автора).
Если физический тренинг собак получил широкое распространение в кинологии, то почему же методы профессионального физического тренинга практически не из¬вестны широкому кругу кинологов и спортсменов! Об использовании физической подготовки собак, сочетающейся с фармакологическими приемами и специальными диетами, эти люди, как правило, стараются не распространяться, облегчая своим питомцам победы в уже априори не равной конкурентной борьбе. Более того, распространяемые мифы о кинологическом физтренинге с применением анаболиков и стероидов (в профессиональном физтренинге они уже практически не используются) отталкивают от этой области кинологии, формируют предвзятое отношение рядовых спортсменов к данной проблеме, что на руку их более продвинутым коллегам. Ведь, как известно, соперничество в кинологии не исключает некоторых допустимых хитростей.
Каковы возможности современного физического тренинга собак, и чем он может быть полезен российским собаководам и спортсменам! Если владельцев собак интересует физический тренинг их питомцев, то интерес этот, как правило, преследует одну из следующих целей: а) подготовка к выставкам; б) исправление и корректировка недостатков анатомии; в) подготовка к спортивным соревнованиям, соревнованиям по дрессировке, подготовка ездовых или беговых собак и т.п.; г) улучшение здоровья собаки (ветеринарный или лечебный физтренинг). Кроме этого, занятия физтренингом могут способствовать повышению уверенности в себе и агрессивности собаки, а также «дисциплиниро-ванности» собаки и ее владельца. Физтренинг воспитывает собаку и человека, способствует быстрому формированию из них команды.
Различаются ли программы подготовки для перечисленных групп собак! Программы подготовки для перечисленных четырех групп кардинально отличаются друг от друга по целям и, соответственно, по средствам, за счет которых реализуются. То, что облегчает жизнь собаке и владельцу в повседневной жизни (например, исправление физических недостатков) - это одно, то что нужно «выставочной» собаке - это другое, и вовсе может не подходить спортивной собаке. К тому же, физтренинг для разных конституций и возрастных групп собак (щенка, подростка и взрослой собаки) кардинально различаются. Целью лечебного физтренинга является посильное устранение недостатков анатомии собаки. Недостатки анатомии собаки могут быть врожденными и приобретенными. И те и другие, в большинстве случаев, могут быть устранены с помощью специальных индивидуальных курсов физтренинга для собак, как правило, не позже 2-летнего возраста. Большинство специалистов от физтренинга собак сходятся во мнении, что исправление недостатков, приобретенных в результате неправильных физических нагрузок во время роста и развития костной системы, намного сложнее коррекции некоторых врожденных анатомических дефектов животного. Разумеется, существуют определенные рамки коррекции этих двух групп недостатков. Из врожденных недостатков собак коррекции лечебного физтренинга подлежат: так называемая «узкогрудость», невыраженный форбруст, неправильный постав передних и задних конечностей, неправильные углы и пропорции задних конечностей, «мягкая» спина, неправильные пропорции головы (корректируется, в основном, за счет наращиваемых мышц), не выраженный половой де- морфизм (может корректироваться гормональными средствами). Не подлежат коррекции: дисплазия тазобедренных и локтевых суставов, неправильная линия спины («проваленная» спина), искривленные предплечья, серьезные анатомические аномалии опорно-двигательного аппарата и врожденные уродства. Из приобретенных недостатков коррекции подлежат: слабость связок и неправильный постав передних и задних конечностей, мягкость и неправильный постав ушей, неправильные движения, несоответствие кондиции, слабость опорно-двигательного аппарата и атрофия мышц. Коррекции подлежат также ослабленная из-за неправильного содержания и кормления пигментация шерсти, глаз и десен собаки, что достигается индивидуальной диетой с введением в рацион собаки специальных пищевых добавок. Коррекция пигментации тоже, как это ни странным может показаться на первый взгляд, входит в область профессиональных знаний физического тренера собак. Практически не подлежат коррекции приобретенные недостатки, закрепленные с возрастом собаки (более 2-3 лет), а также недостатки, приобретенные в результате неправильных физических нагрузок. Физтренинг для щенков выполняет основную роль профилактики все-возможных анатомических недостатков собаки и пороков развития, формирует плацдарм для создания оптимальной структуры ее двига-тельного аппарата, положительно влияет на дальнейшую обучаемость животного и силу формируемых нервных процессов. При подготовке к выставке физтренинг ставит целью наращивание мышечной массы, усиление пигментации, формирование движений собаки в соответствии со стандартом данной породы. Кстати, стандарт породы любой физтренер собак должен знать как «Отче наш»! Без этого ему в собаководстве делать нечего. Вызывает сожаление нынешнее состояние некоторых пород, эксперты по которым (тем более, заводчики) даже не открывали породные стандарты. При подготовке к спортивным соревнованиям физтренинг, по определению, ставит целью повышение выносливости собаки на фоне усталости, а также повышение уровня ее силы, уверенности в себе и желания борьбы).
Следует ли из того, что подготовка «выставочных» и «спортив¬ных» собак различается, что они как-то будут различаться по типу внешне! Даже внешне «выставочный» и «спортивный» тип собак достаточно сильно отличаются. Например, служебная собака в «выставочной» форме может иметь до 20% подкожного жира от общей мышечной массы, что уже не приемлемо для той же собаки в период спортивных соревнований, когда ее подкожно-жировая прослойка должна составлять не более 12% и не менее 9%. (У сук процент подкожного жира всегда должен быть выше, чем у кобелей, примерно на 3-5%. - прим. автора) Этот период «спортивной формы» собаки (который, обратите внимание, также является периодом физиологического стресса) никогда не должен превышать 5-6 месяцев. Это максимально допустимое без вреда для здоровья время нахождения животного в пределах физиологической прочности организма. Сочетание специальных нагрузок и массажа при определенных белковых диетах повышают выносливость животного, дают ему высокую подвижность на фоне легкости и свободности движений, формируют оптимальный для спорта мышечный рельеф и поведение собаки. Также необходимым для успеха условием является использование специальных пищевых добавок, извлекающих дополнительную энергию для тренировок и роста мышечной массы.
По истечению спортивного периода собаку в обязательном порядке переводят в т.н. предсоревновательный период с соответствующим постепенным изменением нагрузок и сопутствующих диет.
Как же построить программу тренировки, например, спортивной собаки, чтобы достичь ощутимых результатов! Продолжительность тех или иных типов тренировок должна вводиться постепенно, обязательно сочетаться с определенной программой питания и, конечно, с полноценным отдыхом. Как правило, на начальных этапах с собакой занимаются два раза в день при нарастающей продолжительности занятий от 5 до 40 минут. При профессиональном построении программы физтренинга ощутимых результатов можно достичь менее чем за месяц тренировок. При правильном построении тренировок с индивидуальной программой питания, мышечный рельеф бывает замечен уже после первых занятий (достигается за счет активизации кровотока в мышечной ткани; длится не более 120-180 минут). Данный эффект реализуется грамотным сочетанием непродолжительных по времени (от 8 сек. до 12 мин.) легких и тяжелых физических нагрузок (например, бега, различного вида ходьбы с изменениями темпа и скорости движений, плавания в сочетании с тяжелыми видами нагрузок - буксировкой груза) с последующим анаболическим массажем, т.е. специальным видом массажа акупунктурных точек, воздействующего на эндокринную систему организма собаки, а также массажем мышц.
Можно ли применять в качестве вспомогательных средств для физтрениннга различные утяжелители, например специальные ошейники и шлейки с грузами! Современный кинологический физтренинг не использует эти предметы. Помимо того, что данные средства, как правило, не дают ожидаемого эффекта, они к тому же могут являться основной причиной развития приобретенной дисплазии тазобедренного сустава у собак. Из снаряжения в физтренинге собак используются два поводка (1 м-1.5м; Зм), специально удлиненная до области крупа собаки буксировочная шлейка с 6-ю кольцами (ее делают из обычной 3-х кольцевой), рывковая цепь и груз в виде, например, автомобильной шины. В некоторых случаях могут использоваться специальные беговые дорожки для собак. Пользуясь ими, можно достаточно точно дозировать нагрузки, осуществляя при этом полный контроль над сердечной деятельностью собаки и работой ее мышц. Но и здесь необходимо также помнить о том, что все нагрузки вводятся постепенно. Пожалуй, это основные приспособления, используемые в кинологическом физтренинге.
Используются ли в физтренинге собак велосипеды! Велосипеды могут применяться в физтренинге для приведения в форму ожиревших собак, и то, только в том случае, когда к этому нет противопоказаний. Все нагрузки также вводятся очень постепенно. Опасность применения велосипеда - невозможность для тренирующего чувствовать адекватность применяемых нагрузок и контролировать (в том числе, резко изменять) скорость движения животного, когда это необходимо. Проводник или тренер, работающие с собакой, обязаны следить за состоянием ее дыхания и сердечного ритма, чтобы давать ей оптимальные нагрузки для достижения требуемых результатов. Специальное оборудование при использовании велосипеда, как правило, не требуется.
Что относится к тяжелым физическим нагрузкам, применяемым в физтренинге собак! К тяжелым физическим нагрузкам относится буксировка груза. При буксировке могут использоваться летние шины легковых автомобилей без дисков. На начальном этапе тренировок можно использовать шину от отечественного автомобиля «Ока».
Что Вы можете сказать об использовании автомобиля в физическом тренинге собак! Использовать автомобили в тренировках категорически нельзя. Наверное, не надо доказывать отсутствие результативности бега за выхлопной трубой автомобиля, и повторяться относительно того, что сам владелец-автомобилист не может чувствовать нагрузку на собаку, контролировать работу ее мышц и общее физическое состояние даже через окошко автомобиля, держа собаку за поводок. Кстати, последнее является ни чем иным как воплощением извечно русской мечты о «Емеленой печке».
Какие наиболее частые ошибки допускают владельцы собак при их физических тренировках! Неправильное сочетание нагрузок, их продолжительности и сопутству-ющих диет - самая частая и, к сожалению, самая опасная по последствиям ошибка владельцев собак. Результатом глубоких заблуждений здесь бывают запредельные резкие нагрузки, не только не приносящие пользы, но иногда и калечащие собак. Все нагрузки вместе с индивидуальной диетой должны вводиться постепенно, с соответствующим введенному курсу сокращением продолжительности прогулок собаки. Продолжительность прогулок уменьшают во избежание истощения животного и утери т.н. «мышечной памяти» в момент интенсивного роста мышечной ткани (120-180 мин после тренировки). На моей памяти был случай, когда американские физтренеры спорили по поводу увеличения или уменьшения нагрузки на полминуты или об увеличении веса буксируемого груза на 100-200 граммов! Что уж говорить о некоторых «специалистах» от кинологии, пускающих своих собак, подобно «Титанику» в получасовое плавание по водоему с утяжеленным ошейником и тасканию автомобильной шины до фиоле-тового языка! Необходимо также помнить, что успех в формировании выносливости и наращивании мышечной массы за счет физических упражнений - лишь 10-я часть общей программы физтренинга, 90% которой, как правило, составляет специально разработанный динамичный рацион кормления.
Назовите основные принципы питания собак при физтренинге, например, применительно к подготовке собак к спортивным соревнованиям! Общие принципы питания для физтренинга собак следующие (цифры в схеме даны из расчета на немецкую овчарку): 1. Собака должна получать с пищей энергии больше, чем расходует. Например, для кобеля немецкой овчарки, активно тренирующегося перед соревнованиями, необходимо 2500 - 3000 Ккал, для суки - 2000 - 2500 Ккал. В зимний период при такой же интенсивности тренировок данные цифры повышаются на 15-20%. 2. Питание спортивной собаки должно оптимально сочетаться с при-меняемыми физическими нагрузками. Помимо двух основных кор-млений, собака должна получать 2-3 дополнительных кормления, состав рациона которых зависит от применяемой программы физтренинга. Всего за сутки собака должна получать 55-60% углеводов и 25-30% белков. За час до тренировок собаку кормят обогащенной углеводами пищей - 100-150 гр., в течение двух часов после тренировки - продуктами, обогащенными белками и обладающими высоким гликемическим индексом (ГИ - это не что иное, как способность пищи быстро повышать уровень сахара в крови). Сразу после тренировки собаке необходимо давать с пищей 40-60 гр. углеводов и 20-30 гр. протеина. 3. Пища спортивной собаки должна быть максимально приближена к жидкому состоянию. Именно в таком состоянии организм способен ее в полной мере усваивать и использовать в построении мышечной ткани. Твердая пища с теми же характеристиками при активных физических нагрузках полноценно усваиваться не будет. 4. Владелец тренируемой собаки постоянно должен контролировать количество вводимого с пищей протеина в соотношении с массой тела животного (не менее 2,2 гр. на 1 кг. веса собаки). 5. Перед сном собаке необходимо давать небольшое количество пищи (например, на взрослого кобеля немецкой овчарки — 3 овсяных печенья или 5-6 зерновых хлебцев; сухой корм в данном случае не используется). 6. Тренируемая собака должна иметь полноценный отдых. Собака должна спать не менее 8 часов в сутки, стрессирующие животное факторы должны быть полностью устранены или максимально нивелированы. Кроме перечисленных выше основных правил, при кормлении спортив-ной собаки важно соблюдать хронобиологию белков, жиров, углеводов и витаминов. То есть, соблюдать их необходимые сочетания в тех пропорциях и последовательности, в которых они усваиваются организмом с наибольшим КПД и меньшими энергозатратами. Необходимо отметить, что вырастить собаку-чемпиона на одном сухом корме, пусть даже специализированном, весьма проблематично. Да, он может быть основой питания спортивной собаки, но с обязательным добавлением в ее пищу дополнительных источников легко усвояемой энергии.
Какие витамины и другие пищевые добавки применяются при физическом тренинге собак! В физтренинге собак широко применяются витамины и различного рода добавки, необходимые для воздействия на мышечную и нервную системы животного. Поливитамины применяются в течение полугода. Далее следует такой же по времени перерыв в их приеме. В качестве пищевых добавок применяются белково-углеводные коктейли, раз-ветвленные аминокислоты, адаптогены, минеральные добавки, раз-личные энергетические добавки (креатин, АТФ, кофеин, и др.). В отдельных случаях могут применяться стероиды, анаболики и даже гормональные препараты. Стероидные и анаболические средства до-статочно вредны для организма и в настоящее время в физтренинге собак практически не применяются. Гормональные, как и психотропные препараты, иногда могут рекомендоваться к приему в качестве сопутствующего биохимического средства, например, при сложных ситуациях в коррекции поведения собаки.
Насколько соответствует истине, что недельный курс витамина С перед соревнованиями может подготовить собаку к предстоящему стрессу, а ударная доза перед выступлением — значительно повысить работоспособность и выносливость! Если говорить о применении витаминов, то хочется опровергнуть мнение о том, что большая доза витамина С может дать эффект повышения выносливости. Применение ударных доз аскорбиновой кислоты перед соревнованиями не дает повышения работоспособности и выносливости, так как витамин С, в первую очередь, является сильнейшим антиоксидантом, выводящим из мышц молочную кислоту, что, в свою очередь, приводит к ослаблению мышечного тонуса и, как следствие, болях в мышцах при интенсивных физических нагрузках. А, вот, месячный курс применения до соревнований комплекса витаминов А, Е, С равносилен по эффективности стероидному курсу (но без его негативных последствий!) и способствует естественной нормализации мышечной работы и высокой адаптивности нервной системы.
Существуют ли типичные схемы устранения тех или иных недостатков у собак! Можете ли Вы привести типичную схему тренировок для повышения выносливости собаки, например, при подготовке к выставке! В физтренинге собак существует множество таких схем. Как правило, эти схемы разрабатываются тренером на основе стандартных существующих с учетом дифференцированного подхода к устранению тех или иных физических недостатков конкретного животного. Приведу пример. У трехлетнего кобеля немецкой овчарки, вывезенного из Венгрии, по прибытию в Россию обнаружились проблемы с выносливостью. Когда собака двигалась по рингу рысью на максимальной скорости, то такой темп кобель не выдерживал более двух минут и начинал задыхаться, особенно в жаркую погоду. Курс физтренинга был начат за три недели до Кубка РСВНО-2002г. Занятия проводились 3 раза в неделю с постепенным увеличением их продолжительности от 5 минут до 2 часов. Тренировки были построены следующим образом: в начале следовала спокойная прогулка до места проведения занятий. Далее следовал бег галопом на свободном поводке или без поводка в горку (от 2 до 4 метров). Сет длился от 1 повтора до последующих 20 повторов (в конце курса) с промежутками - отдыхом в статичном положении (60 секунд). Далее занятия завершались бегом по периметру футбольного стадиона от 5 м до 2 км. Данная ринговая подготовка была разделена на две части: бег по прямой линии со слегка натянутым поводком, затем - бег по кругу с корректировкой скорости на поворотах. Во время бега осуществлялся визуальный контроль над дыхательным ритмом собаки. При сбое ритма, после минутного перерыва, упражнение повторялось заново. Тренировки по приведенной схеме сочетались со специально подобранной диетой, разработанной на основе общих принципов питания, о которых я уже говорила. В результате проведенной подготовки собака прошла монопородную выставку в головке ринга, двигалась с одинаковым темпом в течение нескольких часов в жару, ни разу не сбив дыхания.
Вопрос по поводу лечебного физтренинга. Многие интересуются проблемой исправления различных недостатков у своих питомцев, например таких, как размет передних конечностей. Что вы можете посоветовать владельцам собак на основе собственного опыта коррекции подобных проблем экстерьера! К сожалению, размет передних конечностей - наиболее часто встречаемый недостаток, особенно у крупных пород. Сразу оговорюсь, что речь пойдет об исправлении размета у собак до 2 - 2,5 лет, не вызванного остео-артикулярными заболеваниями. Приведу такой пример. Ко мне обратились владельцы кобеля немецкой овчарки возраста 2,5 года. Из-за размета передних конечностей собаку прозвали «балеруном». Ситуация была достаточно сложной: помимо того, что собаке было более 2 лет, ее пясти были сближены до такой степени, что касались друг друга в стойке, размет передних конечностей образовывал тупой угол. Для данной собаки была разработана следующая программа лечебного физтренинга. 1. Снижение питания до 30% от стандартной суточной нормы. 2. Применялись следующие препараты: -глюконат кальция в таблетках (дозу данного препарата увеличивали с 1 до 10 таблеток к концу двух недель тренировок) давался собаке ежедневно после еды перед вечерним сном; -ветеринарный препарат «Гелакан Профи» - 1 столовая ложка в утреннее кормление; -витамины «Олиговит» 1/2 таблетки в вечернее кормление; Ежедневные лечебные тренировки были построены в следующем порядке: -бег медленной рысью с 10 м. на первом занятии до 500 м. в конце курса занятий; -перерыв 60 сек; -ходьба с переменой ритма движения (от медленного к быстрому и наоборот) от 10 м до 1000м. После ежедневного месячного курса данных упражнений, его про¬грамма была дополнена постепенно вводимыми тяжелыми физическими нагрузками - буксировкой шины (собака шла рядом с тренером шагом) на шлейке от 2 м. до 20 м. к концу месячного курса. Буксировка шины всегда проводилась отдельным занятием (помимо вышеописанных упражнений). Обращаю внимание, что прогулка с собакой до тренировок длится не более 20 минут, после тренировок выгул собаки вообще не производится. К концу второго месяца занятий размет передних конечностей практи-чески исчез. На первой же выставке экспертом он не был выявлен. Собаке успешно стали делать выставочную карьеру. В настоящий момент эта собака чемпион России в альтернативной РКФу организации («Доб¬рый мир», СКОР), победитель своих монопородных выставок.
В приведенных Вами схемах даются цифры, которые могут вызывать недоумение у наших спортсменов. Например, на начальных этапах тренинга: бег в горку от 2 метров или буксировка шины на ту же дистанцию. Неужели это настолько принципиально! Разве нельзя сразу начинать тренировку, к примеру, с 20 или с S0 метров! Нет, нельзя! Эти схемы научно обоснованы и апробированы на протя-жении десятилетий. Принцип: чем больше и продолжительнее нагрузки, тем лучше — к ним не подходит, так как, минимум, сведет на нет эффект тренировок. Именно по этой причине так мало людей достигают значимых результатов в этой области. В моей практике, только один владелец собаки самостоятельно, на основе моих подробных рекомендаций, смог за два месяца нарастить мышечную массу своему бульмастифу до культуристической. Он был гомеопатом! Понимаете, человека, использующего в лечении препараты, где концентрация лекарства исчезающе мала, заранее не смутили данные цифры и схемы, которых он неукоснительно придерживался...
Можно ли физтренингом «раскачать» собаку до «культуристического» уровня и какие породы наиболее пригодны для этого! Да, некоторые породы можно «раскачать» до такого уровня, но труд этот подобен работе скульптора, очень кропотливый и трудоемкий. Опять же, этот эффект достигается сочетанием различных видов тренировок со специально подобранным питанием. К тренингу собак- «культуристов» не подходят вышеприведенные тренировки. Это отдельная тема разговора. Скажу только, что когда такая собака выходит в ринг, она поражает своей красотой и движениями. К наиболее подходящим породам собак по этому виду тренировок можно отнести ротвейлера, американского стаффордширского терьера, американского бульдога, бульмастифа, добермана, боксера, других молоссов, а также некоторые породы собак, сходные с ними по типу конституции. Здесь также существуют свои ограничения для пород с другим типом конституции и мускулатуры. Это собаки-«легкоатлеты», например, немецкая и бельгийская овчарки, беговые собаки. Зато они обладают великолепным сухим рельефом.
Применяете ли Вы свои знания в работе с собаками-детекторами на службе в МВД! Конечно, я не делаю из них культуристов, но применяю свои знания в корректировке их поведения, например, для собак с ярко выраженным подвижным типом (русский охотничий спаниель). Особенно, если собака очень активная, даже суетливая. Речь не идет о применении психотропных препаратов. При несложных формах коррекции поведения могут применяться витаминные и минеральные комплексы. Даже всем нам известный глюконат кальция в таблетках, применяемый по определенной схеме, может дать эффект, по уровню воздействия превосходящий некоторые специальные медицинские препараты.
Отправлено: 10.06.11 15:06. Заголовок: Вот ещё немного о ко..
Вот ещё немного о ковалетти. Основная идея этого треннинга, как я поняла, это научить собаку сосредоточится на движении. Собака учится координации, собранности, в то же время учится расслаблять или наоборот заставляет работать определённые группы мышц. Собакам зажатым помогает стать уверенными в себе, научится переключать внимание , учит концентрации и собранности. Наконец то нашла как же все таки подбирают и расчитывают высоту и расстояние. Начинают с близко располдоженных ковалетти. А высота на первом этапе не более высоты пясти. Далее когда собака научится уверенно двигаться в этих условиях, увеличиваем буквально на чуть чуть расстояние и т.д. Доводим расстояние до нужного постепенно! Потом пробуем менять высоту. Кстати не нужно пытаться задрать собаке голову на ринговке! Как бы некрасиво это не выглядело! Дело в том, что нам требуется научить собаку правильно ставить лапы, выдерживать темп, который мы ей предлагаем. Когда собака ставится в ринг после этих упражнений она сама поднимает голову - ей легко двигаться! Вот смотрите пару роликов нашла-о тренировках и результатах! тренировка тренировка
тренировка плаванием Тут показана методика которой тренируются не только мышцы, но и дыхательная система собаки. Как я поняла конструкция установлена на мелководье, то есь собака при желании может доставать задними лапами до дна.
Отправлено: 20.09.16 06:26. Заголовок: Ещё о кавалетти Важн..
Ещё о кавалетти
цитата:
Важной составляющей победы на выставке является гармоничное, уверенное, сбалансированное движение собаки в ринге. Многие владельцы выставочных собак задаются вопросом, как добиться правильного аллюра, красиво поднятой головы и широкого шага при показе. Ответом на эти вопросы может стать кавалетти тренинг. Кавалетти тренинг пришел в кинологический мир из конного спорта, где используется для подготовки лошадей, формированию необходимой ширины шага, сбалансированности движения, развития мышц и координации.
Часто, этот же принцип используется и при подготовке спортсменов и военнослужащих, для которых хорошая координация движений, выносливость и физическая подготовка являются профессиональными качествами.
Суть кавалетти тренинга заключается в формировании правильного шага и ритма движения. Cavaletti в переводе с итальянского означает "маленькие препятствия" и представляет собой набор от 6 до 18 небольших, параллельно лежащих жердей. Собака, последовательно перешагивая через жерди, формирует правильный постав лап, сильную линию верха, усиливает толчок задних конечностей и удлиняет шаг. Более того, кавалетти тренинг - это очень полезное физическое упражнение, развивающее координацию, гибкость, подвижность и обеспечивающее развитие основных мышечных групп животного. Занятия кавалетти развивают уверенность и помогают сконцентрировать внимание собаки на работе. Многократные повторения вырабатывают мышечную память и правильный ритм движения, что очень пригодится в ринге. Кавалетти побуждает собаку к сбалансированному движению, значительно укрепляет спину и делает движения конечностей более четким и энергичными. Регулярные упражнения развивают выносливость как у собаки, так и у тренера, а так же помогают выработать отличную координацию движений, что, несомненно, будет большим плюсом если судья в ринге попросит сделать фигуру требующую смену направления.
Заниматься кавалетти тренингом могут собаки любых пород, независимо от размера и возраста. Главное правило - собака должна быть здорова и получаемые нагрузки должны быть ей по силам. Заниматься Кавалетти нужно регулярно, однако тренировки не займут много времени. Оптимальное количество повторений - 10-12 проходов через жерди один (максимум 2, больше не надо) раз в день. Даже если собака демонстрирует энтузиазм и хочет работать больше, лучше сохранить позитивный настрой на следующее занятие, чем загонять собаку до скуки.
Подготовка снарядов.
Для начала занятий потребуется 6 жердей, однако когда собака освоится с упражнением и выработает ритм и уверенность движений, количество жердей нужно увеличить. Диаметр жерди зависит от размера собаки, для карликовых пород лучше выбирать тонкие пластиковые палочки, для средних и крупных пород подойдут пластиковые или деревянные жерди. Белый цвет более предпочтителен, так как собакам его легче различить.
Для первых занятий жерди последовательно располагаются на земле. Чтобы определить правильное расстояние между жердями (расстояние, которое будет удлинять шаг), необходимо измерить расстояние от локтя собаки до земли. Не делайте это на глаз, лучше воспользуйтесь сантиметром. Умножьте полученную длину на два - это оптимальное расстояние между снарядами. Теперь разложите жерди параллельно друг другу, с помощью рулетки убедитесь, что у вас получились равные интервалы между секциями. Для длинноногих пород собак, расстояние между снарядами может равняться высоте в холке. Не полагайтесь полностью на измерения, обязательно визуально оцените, на сколько удобен такой интервал для вашей собаки. Перед тем, как начать тренировку проверьте, не задевает ли собака жерди при движении, если вы отчетливо слышите бряканье когтей или лап о жерди, расстояние надо скорректировать.
Этап 1. Начинайте занятие с лежащих на земле 6-7 жердей, расположенных соответственно длине от локтя собаки до земли. Используйте ту же команду, которую даете в ринге перед демонстрацией собаки в движении и медленно проведите собаку через жерди. Собаки, в отличие от лошадей, не особенно задумываются о том, куда ставят лапы, поэтому вначале тренировки нередко будут наступать на жерди. Поощряйте собаку с помощью похвалы, угощения или кликера каждый раз, когда она проходит препятствие, не задевая жерди. Очень скоро животное поймет, чего от него добиваются. Не стоит использовать негативных подкреплений, когда собака оступается, кавалетти тренинг должен приносить удовольствие и выполнятся с энтузиазмом.
Если собака опасается снарядов, неохотно проходит через жерди или пытается сойти с них, не применяйте силу и не тащите собаку через препятствия. Для того, чтобы собака привыкла и выработала уверенность, можно несколько раз пройти через жерди вместе с животным. Другой прием - закрепить один конец жердей на заборе, а второй оставить лежать на земле. Проводить собаку через жерди следует с конца, лежащего на земле, таким образом, у животного не будет возможности сойти с препятствия.
Постепенно придет уверенность движения, собака перестанет смотреть на жерди и начнет двигаться быстрее. Если вы будете правильно поощрять собаку каждый раз, когда она чисто проходит препятствия, вы очень скоро заметите, как сильно изменятся движения вашей собаки и как редко она станет задевать препятствия. Настанет время переходить ко второму этапу.
Этап 2. Переходите к этому этапу тренинга Кавалетти, когда собака уже освоилась с препятствиями и может пройти их уверено, не задевая жерди и не фокусируя внимание на лапах. Постепенно увеличьте количество жердей до 15-18. Увеличивайте скорость прохождения препятствия, однако не бегите. Оптимальная скорость будет равна скорости движения в ринге. Так же постепенно увеличивайте расстояние между жердями, добиваясь максимально широкого шага.
Необходимо отметить, что кавалетти тренинг может максимально реализовать физиологические способности собаки и помочь развить ширину шага. Однако, надо четко понимать, что если физиологическое строение собаки не позволят ей делать широкий вымах - кавалетти тренинг не может дать больше, чем заложено природой. В таком случае не стоит удлинять расстояние между жердями, лучше работать на улучшение баланса и ритма движения.
Этап 3. Переходите к этому этапу Кавалетти тренинга, когда движения собаки через жерди будут быстрыми, уверенными и чистыми. Незначительно меняйте высоту жердей, приподнимите их с земли и зафиксируйте на подставках на несколько сантиметров вверх, в зависимости от высоты вашей собаки. Варьируйте расположение снарядов: меняйте высоту, приподнимайте только один конец каждой второй жерди, чтобы собака не теряла собранность и оставалась сфокусированной на занятии. Продолжайте заниматься для развития и закрепления мышечной памяти. Попробуйте специальные программы Кавалетти тренировки для решения таких задач, как высокий постав головы в движении, корректировка аллюра, отработка поворотов.
Отправлено: 20.09.16 06:26. Заголовок: В предыдущей статье ..
цитата:
В предыдущей статье Кавалетти тренинг мы описали основы занятия кавалетти с собаками. Кавалетти тренинг используется как для подготовки собак к выставочному показу, так и в качестве разминки и подготовки к более интенсивным физическим упражнениям. В зарубежной практике кавалетти тренинг так же используется для реабилитации собак с травмами и после хирургических вмешательств. Неоспоримыми преимуществами кавалетти тренинга является развитие и укрепление мышц конечностей и спины, улучшение координации движения и подвижности, увеличение длинны шага.
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно подготовить снаряды и правильно рассчитать дистанцию и высоту их положения. Для начала занятий вам понадобится 6-8 жердей длиной около метра и диаметром примерно со скакательный сустав вашей собаки.
Первые этапы занятий проходят на лежащих на земле снарядах. По мере того, как собака будет осваивать упражнение, количество жердей нужно постепенно увеличить до 18 и незначительно приподнять с земли. Таким образом, для полноценных занятий квалетти вам необходимы 18 жердей и 32 подставки, удерживающие жерди над землей. Ну и само собой разумеющееся условие - не скользкая поверхность, на которой собака будет себя уверено чувствовать.
Профессиональный комплект для кавалетти тренинга можно приобрести у американской компании FitPAWS, которая предлагает широкий ассортимент снарядов для занятий с собаками. Комплект для начинающих включает в себя 8 жердей и 16 пластиковых конусов с креплениями для установки жердей. Преимущества такого комплекта - простота установки и настройки высоты препятствий. К недостаткам относится довольно высокая цена - почти 6 тысяч рублей без учета доставки из Соединенных Штатов. Поэтому мы воспользовались поиском решений в интернете и предлагаем вам выбрать наиболее подходящий способ подготовки снарядов самостоятельно.
Для изготовления жердей подойдут пластиковые трубы, которые можно приобрести в строительном магазине. Эти трубы широко используются в коммунальном хозяйстве и имеют массу размеров от 20 мм до 60 см в диаметре, так что можно подобрать удобную толщину практически для любой породы собак. Для начала занятий с австралийской овчаркой мы купили 4 трубы длиной 2 метра и разрезали их пополам. Для крупных собак в качестве жердей можно так же использовать черенки от лопат. Главное - поверхность должна быть гладкой, возможно шлифованной, окрашенной или покрытой лаком, чтобы избежать заноз. Для первого этапа (про этапы кавалетти тренинга мы подробно писали в статье Кавалетти тренинг) жерди должны лежать на земле, однако по мере освоения упражнения неизбежно встанет вопрос о том, каким способом поднять жерди над землей.
Мы воспользовались опытом из конного спорта и закрепили жерди на деревянных крестовинах. В отличие от классических подставок, наши имеют укороченную сторону, так что устанавливая их в одно из трех положений, мы легко меняем высоту препятствия. Самое низкое положение жерди - практически на уровне земли, что подходит для начала занятия. По мере усвоения упражнения, подставки переворачиваются, и жердь приподнимается на одну из двух возможных высот. Недостатком этого метода является невозможность установить жерди в наклон, зафиксировав концы на разной высоте. Для выставочной подготовки собак без этой функции вполне можно обойтись, а вот для спортивной подготовки и концентрации внимания мы нашли другое решение.
Хорошо справляются с функцией подставок пластиковые дорожные сигнальные конусы. Приобрести конус можно в многочисленных интернет магазинах, цена начинается от 120 рублей за штуку. Для использования в кавалетти тренинге, в конусе на разной высоте просверлите несколько отверстий диаметром равным диаметру жерди. Достоинством этого способа подготовки снарядов является возможность установки жерди как параллельно земле, так и под углом, что очень удобно для спортивной подготовки собаки или работы на внимание. Недостаток - опять же цена.
Ну и последний способ, возможно, не самый эстетичный, но вполне жизнеспособный. В качестве подставок можно использовать жестяные банки. Положите банки на бок и положите жерди сверху. Жердь должна быть сбалансирована, но совсем не обязательно крепить ее прочно. Когда собака обнаружит, что препятствия подвижны, если их задевать лапами, то начнет ступать более сосредоточено, стараясь избежать падения снарядов.
Для правильной установки снарядов вам потребуется сантиметр или рулетка. Высота установки зависит от целей и этапа занятий. Для начала - жерди лежат параллельно на земле и напоминают лежащую лестницу. Далее, для отработки аллюра можно незначительно приподнять жерди над землей, но не стоит поднимать их выше скакательного сустава. Жерди должны быть установлены на одной высоте для развития мышечной памяти и свободного движения. Для спортивной подготовки и разминки высоту жердей можно варьировать, устанавливать концы жердей на разной высоте, чтобы сконцентрировать внимание собаки на выполнении упражнения.
Максимально возможный интервал между снарядами равен высоте собаки в холке умноженной на полтора. Не все собаки способны к такому вымаху, если физиология собаки не позволяет добиться максимальной ширины шага, то не стоит заставлять собаку работать на таких интервалах. Занятия кавалетти могут максимально развить имеющийся потенциал, но не в силах изменить то, что заложено природой.
Начинать занятия лучше с небольшого и удобного интервала, который равен расстоянию от земли до локтя собаки умноженному на два. Для длинноногих пород интервал может быть равен высоте собаки в холке. Установив снаряды, убедитесь, что жерди лежат параллельно и расстояние между ними равно на обоих краях. Проведите собаку шагом через установленные снаряды - если животное постоянно задевает рейки передними или задними лапам - откорректируйте интервал. По мере освоения упражнения интервал между снарядами можно постепенно увеличивать до максимального для развития широкого вымаха и эффектного выставочного аллюра. __________________
Отправлено: 08.11.16 12:40. Заголовок: Увидела здесь в ста..
Увидела здесь в статье о физическом тренинге, что коррекции не подлежит дисплазия. Не совсем верное утверждение. Да, разумеется, от ЛФК сама дисплазия не исчезнет. Но с помощью упражнений можно снизить проявления этой пакости, подарить собаке более полноценную, а то и абсолютно здоровую жизнь. Кстати, что меня "умиляет" в некоторых ветврачах - они проводят операции для собак с ДТБС, пателлой, разрывом связок, но не проводят никакой реабилитационной программы после. А между прочим, людям, которые перенесли подобные операции, ЛФК назначается в обязательном порядке!
Отправлено: 09.11.16 15:32. Заголовок: Южный Ветер у меня т..
Южный Ветер у меня такая информация есть, но делится я ей не собираюсь. Объясню, почему. Это ВЕТЕРИНАРНАЯ информация, нам по каждой собаке конкретно давал назначения врач, который и занимается этой работой - восстановлением животных после операций, после травм, профилактикой травм у спортивных собак, коррекцией недостатков у выставочных. Перед назначением делается обследование, как правило - рентген, причем рентгенить этот специалист предпочитает сама, благо у нее своя ветклиника. Кстати, по ее мнению, делать рентген надо любой спортивной собаке, независимо от того, пойдет она в племенную работу или нет, поскольку прежде чем взваливать на собашку серьезные нагрузки, неплохо бы знать, что у нее с суставами и позвоночником изначально. Ветврача зовут Ирина Ивановна Матаева, она живет в Ярославле. Если забить в гугле "ветклиника на Магистральной" и фамилию, выйдут ссылки. В клинике делают обследование. Программы реабилитации проходят на базе "Зооимперии" Без обследования ничего она назначать не будет! Сама реабилитация, кстати, обходится НЕдорого)) конечно, смотря с чем сравнивать, но медикаменты назначают редко и не в них дело. Главное - упражнения, массаж, прогревания с песком, плавание. Приезжать и показывать собаку для коррекции курса необходимо, как правило, раз в три-четыре недели. Чтобы было понятней, приведу пример. Арчик. Точнее - Ангел. Хранитель нашей команды. Мопс. Победитель и призер соревнований, Юный и взрослый Чемпион России, дрессировка - ОКД и ВН. Несколько лет стажа работы канистерапевтом. Прошлым летом у Арчи начались проблемы - собака стала отказываться прыгать - на барьер, в машину, на диван - куда угодно. Врачи с Рыбинской сделали рентген, нашли проблемы со спиной и заявили, что собачку надо теперь положить на диван и забыть про тренировки-соревнования от слова совсем. Вы знаете какой голос был у хозяйки мопса, когда она мне звонила это сказать?! Нет, она не плакала. Не кричала, не ругалась и не паниковала. Она сказала -"все..." Вот вы представьте, что ТРИ года подряд жили активной собачьей жизнью, с тренировками в любую погоду, с выставками, с поездками, со стартами. Что собака - это не просто член семьи, блин! Это твой напарник, с которым вместе работаешь. И вам эдак заявляют - положите на диван. Ага, так и хочется спросить, мопс же через полгода такой жизни салом покроется и сдохнет от ожирения, так может, сразу в гроб? И самой рядышком прилечь. И повезли мопса в Ярославль. Я не буду критиковать ивановских ветврачей, но скажу, что проблема оказалась в ином месте. Две операции, в общей сложности - девять месяцев реабилитации. Причем собака до сих пор занимается, хозяйка уже строит занятия самостоятельно. Собака бегает. Прыгает. Плавает. Работает с детьми, а эта работка иногда бывает куда напряжней любых соревнований.
Сейчас, подводя итоги - Арчик, он Ангел, опять спасший команду. Благодаря ему у нас появился повод долго и плодотворно общаться с Ириной Ивановной, которая научила нас очень многому: как делать восстановительный массаж, как делать разминку, как и зачем развивать конкретные группы мышц, как поставить технику прыжка. обследовали с перепугу)) и уже сознательно многих других собак. У некоторых были выявлены так называемые слабые места, назначена профилактика. Я в это лето наплавалась столько, сколько не плавала лет семь, вместе взятых))) от того, что моей собаке назначили плавание. До сих пор помню полные ужаса глаза Цессы, когда она поняла, что из воды я ее не выпущу. Кажется, мопсиха вспомнила про участь Муму... Некоторые спортсмены нашей команды, накупив для собачек спортснарядов, через некоторое время начали использовать их для себя лично. А это, опять же, всем польза))) собачке нужен здоровый и подвижный владелец!))) Я начала использовать наработки для коррекции выставочных собак своих клиентов. Здесь оговорюсь, что в сомнительных случаях я не принимаю решение самостоятельно, а еду вместе с собакой и ее владельцами в Ярославль. Результаты меня, как хэндлера, очень впечатлили. Экспертам тоже нравится)) Так что советов по интернету давать не буду. И скажу, что вряд ли любой человек, который применяет ЛФК в работе с собаками на это согласится. "Рецептик" по интернету может в итоге оставить вашу собачку вообще без ножек.
Овчинникова Спасибо огромное за информацию) Я думаю она будет полезна тем, у кого возникают такие проблемы! Очень важно попасть к специалисту по профилю.
Все даты в формате GMT
1 час. Хитов сегодня: 9
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
, когда собака ест. ПОТОМУ ЧТО: 
- вы будете продолжать есть? Я - НЕТ! 
Вы просто молодец. и вообще я думаю это не беда -а плюс ваш. может вы просто наговариваете на себя 
) Мало того что у вас физическая подготовка очень хорошая - вы изначально на целую голову выше остальных потомучто морально готовы к соревнованиям 
Самокритика - это конечно хорошо, но не перегибайте палку и все будет ок! 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума